Itinerario del fado

Il fado è la voce del Portogallo: una canzone malinconica e appassionata, cantata da una sola voce accompagnata dalla chitarra portoghese, a dodici corde, e dalla chitarra classica, che i portoghesi chiamano viola. Parla di amori perduti, di partenze, del mare, della città e soprattutto della saudade, quella nostalgia dolce e struggente per qualcosa che non c'è più o che non è mai stato. Nacque nei quartieri popolari di Lisbona nell'Ottocento, tra marinai, prostitute e taverne, e divenne nel Novecento, grazie ad Amália Rodrigues, una musica ascoltata in tutto il mondo. Dal 2011 è patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO.

Questo itinerario di cinque giorni è un viaggio nella musica del Portogallo: tre giorni a Lisbona, tra l'Alfama e la Mouraria, i quartieri dove il fado è nato, il Museo del Fado, la casa di Amália e le casas de fado del Bairro Alto, dove si ascolta cenando a lume di candela; poi Coimbra, con il suo fado universitario cantato solo dagli uomini in mantello nero; e infine Porto, con le sue taverne sul fiume. Ogni sera, un fado diverso.

Una canzone di Lisbona

Le origini del fado sono incerte: c'è chi le cerca nei canti dei marinai, chi nella musica afro-brasiliana arrivata a Lisbona con la corte di ritorno dal Brasile nel 1821, chi nelle tradizioni arabe. Di certo, intorno al 1830-1840 si cantava nelle taverne della Mouraria e dell'Alfama, e la prima fadista famosa fu Maria Severa, una giovane della Mouraria che si diceva amata da un conte, morta nel 1846 a ventisei anni. Durante la dittatura di Salazar il fado fu controllato dalla censura ma anche promosso come simbolo nazionale, e alcuni lo considerarono a lungo una musica del regime. Fu Amália Rodrigues (1920-1999) a portarlo nei teatri di tutto il mondo, cantando anche le poesie dei grandi poeti portoghesi. Dagli anni Duemila una nuova generazione di fadisti lo ha rinnovato. Vedi il fado e la saudade.

Giorno 1: la Mouraria, culla del fado

Si comincia dalla Mouraria, il quartiere ai piedi del castello dove i musulmani furono confinati dopo la Reconquista, e dove nacque il fado. Si sale dalla piazza di Martim Moniz lungo la rua do Capelão, dove una targa ricorda la casa di Maria Severa e una grande chitarra portoghese di pietra è dedicata al fado. Lungo le scalinate, grandi fotografie in bianco e nero dei fadisti del quartiere sono appese ai muri. Si passeggia fino al largo do Intendente, oggi pieno di caffè e di artisti. La sera si cena in una piccola taverna dove si canta il fado vadio, il fado "vagabondo" degli amatori: chiunque può alzarsi a cantare, dal cuoco al pensionato del piano di sopra. Vedi i quartieri di Lisbona.

Dove dormire: a Lisbona, per tre notti, se possibile in Alfama o nella Baixa.

Giorno 2: l'Alfama e il Museo del Fado

La mattina si visita il Museo del Fado, ai piedi dell'Alfama, che racconta la storia della canzone con fotografie, manifesti, dischi, costumi e una collezione di chitarre portoghesi; con le cuffie si ascoltano le voci dei grandi fadisti di ogni epoca. Poi ci si perde nell'Alfama, il quartiere più antico di Lisbona, un labirinto di vicoli, scalinate e piazzette, con i panni stesi alle finestre, salendo fino ai belvedere di Santa Luzia e delle Portas do Sol. Si visita la bottega di un artigiano che costruisce chitarre portoghesi.

Il pomeriggio si va al Pantheon nazionale, la chiesa di Santa Engrácia, dove Amália Rodrigues riposa accanto ai presidenti e agli scrittori, unica cantante sepolta tra gli eroi della patria. Il martedì e il sabato, lì accanto, c'è la Feira da Ladra, il mercato delle pulci, dove si trovano vecchi dischi di fado. La sera si cena in una casa de fado dell'Alfama. Vedi l'Alfama.

Giorno 3: la casa di Amália e il Bairro Alto

La mattina si visita la Casa-Museo Amália Rodrigues, in rua de São Bento, l'abitazione dove la cantante visse per quasi cinquant'anni: i saloni, gli abiti di scena, i gioielli, i ritratti, i premi e i ricordi dei suoi viaggi. Il pomeriggio si sale al Bairro Alto con l'elevador da Bica o quello della Glória, e si passeggia nel quartiere dei giornalisti, dei bar e dei locali. Al tramonto si va al belvedere di São Pedro de Alcântara, con la vista sul castello e sulla Baixa.

La sera si va in una delle storiche casas de fado del Bairro Alto o di Madragoa, dove fadisti professionisti cantano tra una portata e l'altra: le luci si abbassano, il servizio si ferma e la sala ascolta in silenzio. Vedi il Bairro Alto e la vita notturna di Lisbona.

Giorno 4: Coimbra

Il treno porta a Coimbra in circa un'ora e tre quarti. Il fado di Coimbra è molto diverso da quello di Lisbona: è cantato solo dagli uomini, studenti ed ex studenti dell'università, vestiti con il lungo mantello nero, e le sue canzoni parlano d'amore, di serenate alle ragazze e della nostalgia degli anni universitari. Si ascolta in silenzio, e invece di applaudire, alla fine, si tossisce. Il giorno si visita l'Università, con la biblioteca Joanina, e la città vecchia, con la Sé Velha; la sera si va a uno spettacolo di fado di Coimbra in uno dei piccoli locali della città alta, che spiegano anche la storia della tradizione. A maggio, durante la Queima das Fitas, la grande festa degli studenti, si tiene una serenata notturna sulla scalinata della Sé Velha. Vedi Coimbra.

Dove dormire: a Coimbra.

Giorno 5: Porto

Il treno porta da Coimbra a Porto in circa un'ora. Si passeggia alla Ribeira, il quartiere sul fiume, si attraversa il ponte Luís I e si visita una cantina di vino di Porto a Vila Nova de Gaia. Anche a Porto ci sono alcune case di fado nella città vecchia, dove si cena ascoltando la musica prima di partire. Si parte dall'aeroporto di Porto. Vedi Porto.

Quanto costa

Per risparmiare: il fado vadio nelle piccole taverne dell'Alfama e della Mouraria è spesso gratuito, basta ordinare la cena o qualche bicchiere; molte case de fado permettono di sedersi solo per bere, con un consumo minimo. Con la Lisboa Card si risparmia su trasporti e musei.

Informazioni pratiche

• Silenzio: durante il fado non si parla, non si mangia e non si fanno foto con il flash; il cameriere smette di servire. Si applaude alla fine di ogni canzone, tranne a Coimbra.
• Orari: le case de fado aprono intorno alle otto di sera, ma il fado più autentico comincia spesso dopo le dieci, quando arrivano i cantanti di casa.
• Prenotazioni: le case de fado più famose vanno prenotate, soprattutto il venerdì e il sabato.
• Trappole per turisti: diffidate dei procacciatori in strada che offrono "vero fado"; scegliete locali consigliati.
• Documenti: per i cittadini UE basta la carta d'identità valida per l'espatrio. Vedi come arrivare in Portogallo.

Varianti

• Le feste di giugno: le feste dei santi popolari, con il culmine la notte del 12 giugno, Sant'Antonio, quando l'Alfama si riempie di sardine alla griglia e di musica, vedi le feste di Lisbona.
• Il festival dell'Alfama: a settembre, due giorni di fado in chiese, piazze e locali del quartiere.
• La musica popolare: i cori dell'Alentejo, il cante alentejano, anch'esso patrimonio UNESCO, vedi la musica portoghese.

Da leggere prima di partire

Una buona introduzione alla storia del fado e una biografia di Amália Rodrigues; per l'atmosfera di Lisbona, Requiem di Antonio Tabucchi. E naturalmente, prima di partire, ascoltate Amália, Carlos do Carmo, Mariza, Ana Moura e Camané. Vedi anche dove mangiare a Lisbona.

Consigli finali

• Ritmo: non andate in una casa de fado tutte le sere; alternate le serate famose con il fado vadio nelle taverne di quartiere.
• Combinazioni: si unisce perfettamente all'itinerario letterario, che segue lo stesso percorso da Lisbona a Porto.
• Un consiglio: quando la luce si spegne e la fadista comincia a cantare, chiudete gli occhi: anche senza capire le parole, la saudade si sente.

Vedi anche gli altri itinerari in Portogallo.

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